Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)

[Kostyanchik]

Попросили как-то меня доработать данный танк
21722173

Начал потихоньку.

Опорные катки среднего ряда не помещались между гребнями гусениц
217421752176
(борта катков упирались в гребни), в результате резиновый бандаж катка не прилегал к гусенице.
Пришлось их немного сточить (утончить):
Зафиксировал в патроне дрели
2177,
включил дрель и при помощи напильника сточил грани катков до необходимой толщины
21782179
в результате каток стал помещаться между гребнями
21802181

[Kostyanchik]

Оснастил ленивцы
2182
подшипниками
2183
выбил латунную втулку
2184
далее это отверстие рассверлил 8 мм сверлом
2185
установил в него 8 мм фланцевый подшипник
2186
10 мм подшипник вприсовал с обратной стороны
2187

Далее изготовил проставочные кольца (т.к. ось ленивца винт М4, а большой подшипник имеет внутреннее отверстие 5 мм).
Законртогаил на резбе 2 гайки М4
2188
и сточил их не необходимого диаметра (5 мм)
2189

[Kostyanchik]

В результате получилось:
21902191

Для того, чтобы две части ленивца соединились, необходимо сточить здесь 2192, т.к. после вприсовывания подшипника, эта часть расширяется.


Оснастил опорные катки подшипниками 3*6*2,5 мм, часть фланцевые, часть обычные.

Фланцевые подшипники 2193, внутренние опорные катки 21942195, внешние опорные катки 2196.

Обычные подшипники 2197, внешние опорные катки 2198.

[Kostyanchik]

Установил натяжитель гусениц
21992200220122022203

Для обеспечения доступа к фиксаторам (винтам) оси натяжителя были сделаны отверстия в задней внутренней стенке
220422052206220722082209

"Дырки" во внутренней задней стенке – именно для доступа шестигранным ключом, для удобства.
Втулки натяжителей поставил именно так по следующим причинам:
- обод позволяет скрыть все огрехи отверстия в ванне;
- минимизация напилинга;
- как в последствии оказалось, вставленная в ванну часть втулки имеют разные диаметры (одна 13 мм, другая 15 мм). Хорошо, что первоначально размеры снял с меньшей втулки, и просверлил 13 мм отверстие. Вот если б наоборот – был бы огромный косяк с отверстием в ванне… Так что, будьте внимательнее – человеческий фактор никто не отменял…

С герметизацией, из-за появления дополнительных отверстий, проблем не вижу, по следующим причинам:
- на покатушки по сухому и влажному грунту это никак не скажется поскольку имеется наружная стенка;
- если человек захочет гонять по сравнительно глубоким лужам – загерметизировать заднюю наружную стенку, проложив уплотнитель, не проблема, а можно пройти по еще более простому пути - заткнуть "пробками". НО! здесь нужно будет еще провести герметизацию ведущих выходных валов, втулок натяжителей.

[Kostyanchik]

Доработал балансиры под новую ось.
В заводском исполнении выглядит так 2210.
Существенных изменений в конструкцию не вносил:
Ось (винт) также будет вкручиваться в балансир, только резьба уже будет не "саморезная", а "винтовая". Чтоб ось не выкручивалась сделал стопорные винты. С боковой стороны балансира просверлил отверстие 2 мм 2211 нарезал резьбу: для оси - М3, для стопорного винта - М2,5 2212. В качестве стопорного винта использовал винты из клемной колодки 2213, толщина и длина винта подходящая и не нужен шестигранник 2214.

[Kostyanchik]

Расстояние между ванной и балансиром было достаточно большим 2215, т.к. производитель проложил 2 шайбы 2216. В результате чего имелся ощутимый люфт (болтание) балансира. Решил минимизировать люфт путем исключения шайб.
Чтоб балансир не цеплял за ванну 2217 пришлось сделать 2218 ее ровной 2219 , а фиксирующий винт не стягивал его при сильной затяжке немного сточил здесь 2220 (1-2 мм). Таким образом исключил по одной шайбе с каждого балансира.

[Kostyanchik]

Далее решил придать подвеске немного «жизненности» и красоты, а именно позволить ей отрабатывать на разжатие. Для этого разметил и просверлил 1,5 мм отверстия глубиной 4 мм для всех балансиров, кроме крайних (чтоб танк ровно стоял на плоскости) 2221.
Далее из оставшейся ранее 2 мм (а точнее 1,8мм) стальной проволоки сделал вот такие «клинья» 2222. Их забил в отверстия 222322242225. Это позволило сместить точку ограничения и увеличить ход балансира вниз на 4 мм относительно основной линии, при этом выпирающая резьба 2226 оси была сточена в ровень с балансиром.
Далее пружины…
Кроме того, что производитель и так использует усиленные пружины, так он их еще и выкручивает на 180 градусов 2227. В результате чего, балансир становится просто дубовым, а таких 8 шт. с каждой стороны. Чтобы убрать дубовость, просверлил дополнительные дырки для фиксации пружин 2228 позволяющие в перспективе подобрать оптимальную жесткость для каждой пружины. В итоге, оптимальным стало: две передние и последняя пружины зафиксированы в среднем отверстии, остальные средние – в верхнем "слабом" отверстии.

[Kostyanchik]

итоговый результат
2229223022312232

[Kostyanchik]

Укрепление ведущего вала…
Были куплены 2 подшипника 8*12 мм.
Первоначально предполагалась их установка во внутрь малого кольца выходного отверстия ведущего вала 2233. Так и напрашивались туда, уж больно по размеру подходили. Но, впоследствии, данный способ установки был отброшен по следующим причинам:
- центрованность ведущего вала относительно выходного отверстия ванны оставляет желать лучшего 2234. Хотя я рассчитывал на то, что имеющийся небольшой люфт между подшипником и кольцом ванны, и подкладка под редукторы шайб, позволят отцентровать ведущий вал. Ан, нет.
- С конструктивной точки зрения было достаточно сложно реализовать возможность прижатия подшипника к ванне 2235.
Решил пойти по классическому пути и использовать втулки ведущих валов с подшипниками.
сточил малые кольца 223622372238, процесс стачивания, мягко говоря, трудоЁмок. Поэтому, если кто решиться на это, пусть запасается терпением и временем… (Хотя, по моим меркам, другого пути я не вижу)

[Kostyanchik]

Далее сделал укрепляющую втулку…
В качестве силового материала были использованы «деревянные» монеты номиналом 1. В двух монетах, выполняющие роль фиксации подшипника, в центре были просверлены отверстия 12 мм. В двух остальных монетах – отверстие 10 мм (для того, чтобы подшипник прижимался к ванне, а не гулял на валу). Чтобы толщина втулки совпала с толщиной подшипника были сделаны пластиковые уплотнительные шайбы. И, по бокам просверлены отверстия, чтоб была возможность прикрутить к ванне:
22392240224122422243

[ВладМ]

Можно узнать, где вы покупаете подшипники фланцевые?

[Kostyanchik]

Ставшие для меня классикой жанра: стальные валы 2244, 480-е моторы 22452247 и понижающие редукторы 2246.

Провел предэксплуатационную подготовку редукторов 2248
1. В холостую в разные стороны минуты 2 «гоняем» редуктора, чтоб произошла первая притирка шестерен во время которой выделяется достаточное количество металл. крошки 2249
2. Разбираем редуктор 2250 и помещаем его детали в промывочный раствор (в моем случае уайт-спирит) для промывки и очистки от стружки и заводской пыли 22512252 . Вот каков получился осадок после промывки 22532254
3. Даём деталям высохнуть 2255 , после окунаем их в автомобильное моторное масло 2256 для того, чтобы смазать, особенно места между валом и шестернями.

[Kostyanchik]

4. Устанавливаем шестерни на место 2257. Рекомендую, в редукторе с низким мотором на вал с больной шестерней проложить шайбу 2258 (М3 отлично подходит), т.к. данная шестерня сильно люфтит.
Редукторы в сборе со всеми прибамбасами 22592260

Далее их установка:
В центре установочной пластины имеются отверстия 2261. Они предназначены для фиксации редукторов. Косяк заключается в том, что под этими отверстиями имеются стойки ванны 2262 , которые в плотную прилегают к пластине. Смысл стоек мне не понятен, поскольку имеющиеся в них отверстия не совпадают с отверстиями пластины. Возможно для установки других редукторов (4:1). Короче, чтоб стойки не препятствовали ввинчиванию винтов, пришлось их рассверлить 2263.
Установил редукторы 2264 , и по месту прикрутил укрепляющие втулки 226522662267.
По факту окончательной сборки танка шестерни редукторов дополнительно будут смазаны густой смазкой.

[Kostyanchik]

После первой сборки подвески столкнулся с её полной ... Подвеска оказалась на редкость дубовой и неработоспособной. При чем, когда проверял работоспособность балансиров пальцами с неприкрученными катками – их подвижность была отличная. Но стоило все собрать и поставить на ход, «игручесть» подвески пропала.
Смею предположить, что вызвано это следующими причинами:
- материал балансиров и фиксирующих винтов не достаточно тверд и гладок (отверточная криставина в шляпке винта так и норовила «срезаться» когда прикручивал винты к ванне, так что, тщательно подбирайте подходящую отвертку).
-рычаг балансира получается слишком короткий, в результате чего, нагрузка, создаваемая весом танка на края втулки и винт достаточная, чтоб создавать трение препятствующее нормальному движению балансира. Для понимания сказанного: 2268 зеленый – смещение балансира под весом танка, красный – точки трения.
В результате, после некоторого времени раздумий/анализа различных идей и конструктива, пришел к выводу, что оптимальным будет, опять же, использовать подшипки.
Рассверлил втулку балансира 6 мм сверлом и с двух сторон по краям вмонтировал подщипники 22692270.
+ винт М3 (20мм)
22712272
Потом гайки М3 обточил, сделав их круглыми
2273
до внешнего размера 5 мм. Нужно это для того, чтобы при затяжке не стягивало подшипники
2274
+ чтоб стержень винта М3 был четко зафиксирован в отверстии балансировочных винтов. Далее в отверстиях, в которые вкручивались заводские винты сделал неглубокие отверстия
2275
диаметром 5 мм, глубиной, порядка, 3 мм (чтоб балансир прилегал к ванне, как заложено производителем). Результат проделанной работы:
227622772278

[Kostyanchik]

Для общего развития фото изнанки башни
2288228722862285228422832282228122802279

[Kostyanchik]

Установил систему боя:
В заводском исполнении предполагается установка ХЛ грибка 2289, в моем же случае - ЭЛЬМОД. Немного переточил отверстие 2290. Чтоб контакты не упирались в люк, пришлось их опустить 22912292 Ик диод встал как влитой, ничего дополнительного делать на пришлось . Параллельно с ним был установлен в маску пулемет 2293.

[Kostyanchik]

Далее откат:
Вот здесь 2294 нарезал резьбу М3.
Поскольку контакты грибка были опущены, пришлось немного подогнать установочную пластину отката, а именно срезать уголок 229522962297. После этого откат встал безпроблемно 229822992300.

Ствол орудия 2301 был укорочен на 2 см, поскольку в стандартном положении отката толстая его часть вылезала из маски и во время выстрела цеплялась 2302 , не позволяя стволу утопать + длина, всё же, была не по тигровски длинная. Вспышка также была протянута в стволе и зафиксирована в дульном тормозе 2303

[Kostyanchik]

Внутренние провода и распайка в танке отсутствовали, поэтому пришлось проводку дополнительно покупать и паять самостоятельно.
Эльмод заточен под ХЛ электрическую схему, распайка была произведена по схеме 2304.
Если же в танке уже имеются распаянные ХЛ провода, то необходимо, для корректной работы азиатамовского отката, сделать следующее:
1. Белый и Синий провода отката замкнуть между собой 2305
2. Желтый, Красный, Зеленый провода отката припаять к трёх контактной платке 2306 в соответствии вышепредставленной схемой.
Далее пятипиновый разъем отката (к которому также подключена вспышка посредством двухпинового разъема 2307) подключить к разъему №7 Эльмод, а восьмипиновый шлейф подключить к разъему №9.
Не забываем про толстый КРАСНЫЙ провод отката 2308, который необходимо подключить напрямую к МИНУСОВОЙ клемме аккумулятора. Без этого откат ствола работать не будет, будет только вспышка.

Для удобства демонтажа башни сделал трёхконтактную платку отсоединяемой, впаяв в цепь трёх пиновый разъем 2309.
Итоговый результат 2310

[Kostyanchik]

После окончательной смазки редукторов
2311
чтоб не заплевывало всё вокруг, решил сделать чехол моторно-редукторного отсека
2312231323142315

[Kostyanchik]

На четырех стойках в центре ванны разместил пластиковую платформу
2316
на которой закрепил основную плату Эльмод
23172318
Следом за ним разместил колонку
2319
(чтоб не дребезжало уплотнил паралоном). Для удобства, выключатель питания закрепил на задней стенке
23202321
Пульт управления, который будет управлять танком - Spectrum DX6.

Изначально стик газа с трещеткой был расположен с левой стороны. Разобрал пульт и стики поменял местами (правый налево, левый на право).
Рассчитывал на определенные трудности с его настройкой и подключением к Эльмод. Однако, как оказалось – проблем не оказалось (что чрезвычайно порадовало!!!). "Подружил" приемник с пультом. Провода Эльмод к приемнику подключил по четырехканальной схеме 2322, далее активировал реверсы на всех задействованных каналах – все заработало корректно. Танк заводится, движется, пушка и башня - тоже. Имеется возможность независимой стрельбы каждым из пулеметов (отдельно башенным, отдельно курсовым) + фары можно включать/выключать независимо от того, заведен танк или нет.

[Kostyanchik]

Для удобства перенес на заднюю стенку и регулятор громкости
232323242325 (провода пришлось нарастить).

Пошаманил с проводами, чтоб лежали компактнее и аккуратнее 2326 . Внутреннее убранство танка 23272328.

[Kostyanchik]

Вот и всё
23292330233123322333

спасибо за внимание!

[ВладМ]

Можно узнать, где вы покупаете подшипники фланцевые?

[Kostyanchik]

Вот здесь http://www.technosporta.net/c1_0117.php

[Silencer]

Один деятель кричал на диарейном ресурсе о том, что редукторы импакт (митосал) за 130 долларов - это премиум и все должно вставать идеально. Сам же впарил шМато (говно) за 500 долларов (это не премиум?), которое требует таких гигантских доработок. :smile8: