"Сколы" на броне технике

[Нтот]

Всем привет ! Давно одолевают мысли по поводу наличия так называемых "сколов" на окрашенных поверхностях реальных боевых машин...
В наше время достаточно посмотреть на всевозможную строительную технику колесно-гусеничного хода- царапины,ржавчина, вмятины и т.д Все это "приобретено" за годы эксплуатации... Бронетехника ( танки , САУ, и т.д ) во время боевых действий долго не "живет". Танки скорее будут грязными и запыленными, ржавчина может появится после термовоздействия или если танк стоял на "штраф стоянке" :)... В армии , сколько не вспоминал , не припомню что бы было много "сколов" , потертости от промасленных комбезов,запыленность ( особенно у УБ машин) сколько угодно... Еще наверное на "внешний вид" виляет базовый цвет - грязножелтыйнемецкий или наш 4БО....

[BoBaHbI4]

А мне кажется ржавчина быстро появляется. Технологии антикора к танкам не применяли. Достаточно несколько дней под дождем и подтеки ржавчины полюбому появятся. А потертость краски также должна быть в районе люков на крышке мто, в общем там, где люди по танку лазали. И когда танк заправляли солярой или маслом на подтеки тоже никто не обращал внимания. Пролили и хрен с ним. А если танк подбитый, но не сожженный эвакуировали в ремонт . После ремонта вряд ли кто его перекрашивать будет, при условии одного сезона. Так сколы и потертости быстро появятся.

[maxim]

думаю минимальные сколы есть, чем нет их совсем.и они больше скрыты пылью и грязью, а в нашем масштабе их кол-во на любителя автора модели.

вот пример картинки из-инета, правда на ржавчину не сильно смахивают
http://i051.radikal.ru/1109/1f/79dab13f7f7at.jpg

[chill-man]

думаю минимальные сколы есть, чем нет их совсем.и они больше скрыты пылью и грязью, а в нашем масштабе их кол-во на любителя автора модели.

+++

[BoBaHbI4]

Причем обратите внимание на это же фото. Сколы еще на стволе и на элементе активной защиты справа вверху.

[Nevskiy]

Не стоит забывать, что это масштабные модели и если действительно рисовать сколы тех размеров, которые были в реальности, их ни кто не заметит.
Если говорить о качестве краски и покраски, то можно предположить, что в период войны ни одно ни другое не отличалось высоким уровнем. Даже при современных эмалях возможны сколы и потертости. А по поводу ржавых подтеков, то они очень легко возникают даже на новом изделии стоящим под открытым небом в местах не достаточного прокраса или мест соединения деталей. Это сам наблюдал и приходилось оттирать перед сдачей заказчику.

[BoBaHbI4]

Тем более бронетехника не на 100% времени проводила в боях. Различные марши, перевозка по ж/д или просто стоянка в ожидании наступления или обороны. И эта техника находилась под открытым небом и постоянно была под воздействием окружающей среды.

[5na5]

Я ранее писал, что по воспоминанием фронтовиков за ржавчину можно было получить по соплям: чистили и закрашивали.
Так сто все хорошо в меру...

[Nevskiy]

Я ранее писал, что по воспоминанием фронтовиков за ржавчину можно было получить по соплям: чистили и закрашивали.
Так сто все хорошо в меру...

Просто интересно, а они с собой возили банку краски?

Все дело в том, что рисуя сколы на броне, каждый моделист видит определённый момент "жизни" танка. И возможно он в данный момент следует в пункт СТО для подкраски:)

[BoBaHbI4]

Без сколов танк теряет изюминку, становится как будто не живым. В разумных количествах сколы делают танк лучше.

[5na5]

"Все хорошо в меру..." )))

[BoBaHbI4]

"Все хорошо в меру..." )))
С этим полностью согласен.

[artemka37rus]

Сколы это супер,да и потертости тоже.Миша ты обещал помню выложить видео по покраске и всем хитростям нансения пигментов,сколов и смывок.Вот это будет изюминка,для новичков самое то.То я до сих пор не догоняю как закрепить ту же пыль и грязь на танке,хоть лаком матовым проливай,и на супер клей приклеивай ту же грязь и пигменты.

[predator]

Вот неплохой пример покраски, правда это 1/35.6787 6788 678967906791679267936794 Ссылка на источник http://hsfeatures.com/t55cw_1.htm

[BoBaHbI4]

Согласен, танк покрашен с умом. Автор сумел найти баланс грязи, сколов и потертостей.

[chill-man]

Взято тут https://vk.com/modellers_of_fortune

Методы старения техники и эффекты (часть 1)

Итак по просьбам трудящихся выкладываю статьи накопленные с разных сайтов и порталов.
Тут будет несколько статей в некоторых из них может повторять кое что из предыдущих ( про высветление, сколы и т.д.), но , думаю, это не беда.

1. «Старение моделей техники в масштабе 1:35»

Поул Эндрю Оуэн, Ванкувер, Канада.
От переводчика:
Я наткнулся на эту статью, когда только осваивал ресурсы Сети, и очень обрадовался. Обрадовался, потому что сам бы лучше Пола этот материал не написал. Мои взгляды на предмет рассмотрения схожи с автором настолько, что на последнем конкурсе МКСМ я по его примеру спонсировал приз за «достоверную окраску». Надеюсь повторить этот опыт и на следующей выставке. А пока, коль скоро получаю письма с просьбами рассказать «про покраску», я не придумал ничего лучше, чем спросить у Пола Оуэна разрешение на перевод и публикацию его статьи на моем сайте. Надеюсь, вам понравится, ДШ.

"Мудрец не говорит ничего нового, он только по другому смотрит на вещи", А.Тихомиров, "Трактаты"

Главная идея «старения» (“weathering” - погодное старение, ДШ) модели заключается в том, чтобы она (модель БТТ) выглядела не новой, пользованной, со следами эксплуатации. В то же время, «старение», как таковое, не является, как бы не утверждали иные моделисты, панацеей от халтурной сборки-покраски. Типовым «стандартом «старения» на сегодня является последовательное нанесение темной смывки с последующим высветлением сухой кистью для «подчеркивания деталей». В результате модель выглядит очень эффектно, вот только правильно ли она выглядит? И что за такие процессы в природе происходят, что чем более деталь выступает от поверхности реальной брони, тем светлее становится окрас на ней? Короче, для получения эффекта натурального старения, загрязнения и следов эксплуатации надо последовательно, как в жизни, повторять тоже самое, только в масштабе, на модели.
Как обычно, начинать надо с исследовательской проработки. Машины в пустыне навряд ли будут вымазюканы в грязи в той же степени, как те, что ползали в прямом смысле «на брюхе» по Восточному фронту. Так что в первую очередь следует определиться, что за ТВД и какое время года стояло на дворе, в идеале – какая погода сопровождала те события, из которых вы «выдернули» исторический прототип вашей модели. Самый лучший источник, из которого можно почерпнуть сведенья о том, что происходит с реальными машинами - сами реальные машины. Как вариант – тяжелая гусеничная трелевочная техника, которая во многом напоминает боевые машины (а некоторые – так вообще сделаны с использованием шасси от старых «Шерманов»!). Впрочем, немытую, «пользованную» гусеничную технику можно увидеть на стройках, в промзонах и т.п. Также полезно посмотреть, как выгорает краска на кузовах от старых автомобилей, пылящихся и ржавеющих на задворках гаражей.

Эффект в противоречии с методом

Так называемый «стандартный» метод «старения» моделей БТТ подразумевает нанесение темной смывки и последующую обработку поверхности сухой кистью с оттенками краски, более светлыми, чем базовое покрытие. Этот метод настолько прочно сросся со всей практикой технического моделизма, сто де-факто стал стандартом для оценки качества покраски на всяких конкурсах. В качестве примера – несколько лет назад автору довелось слышать следующий диалог судей в адрес своей «Ягдпантеры»:
- выглядит как настоящая…
- да, но практически не обработана «сухой кистью», как насчет вот этого ? (и показывает пальцем на темно-серый Pz. I, обработанный белой краской!)
Так что навряд ли на ТАКИХ конкурсах займет призовое место модель, окрашенная хотя бы с малой толикой здравого смысла, и вот почему автор учредил и спонсирует категорию «Корректная окраска» на ежегодном конкурсе “VMMS Island Open show”.
Большинство проблем, с которыми сталкивается моделист при воспроизведении реалистичной окраски модели и единственная причина популярности «стандартного» метода заключаются в том, что есть некоторая путаница между желаемым эффектом и техникой его достижения.
То есть начинающий моделист подчас тупо в лоб натирает сухой кистью модель, поскольку вроде как это полагается, без особого понимания сущности производимого эффекта. Поэтому, вместо того, чтобы описывать различные техники работы. Такие как «смывка», «сухая кисть» и т.п. было бы более логичным рассмотреть поподробнее эффекты погодного, сезонного, эксплуатационного воздействия на окраску БТТ, и как достичь этого в масштабе на модели.

Хронология старения

Под хронологией понимается то, какое из событий, воздействовавших на внешний вид прототипа имело место и в какой последовательности по отношению к другим воздействиям. Был ли прототип грязен до того, как пролилась топливо при заправке, или загрязнился после того, был ли он пыльным перед тем, как проползти по болоту и т.п. Следует перед обработкой модели все это прикинуть заранее и воспроизводить потом последовательно все эти эффекты. В принципе, в данной статье далее перечислен примерный порядок последовательного получения эффектов старения покраски. Тени, просвечивающая сквозь верхний слой базовая краска, камуфляж, нанесенный в полевых условиях или зимняя известковая побелка – все это лежит в основе первичной окраски модели. Приобретаемые в процессе эксплуатации эффекты, такие как облезлость красочного покрытия или застарелая пыль – появляются позднее. Следом за этим - временные эффекты типа ржавчины или масляных разводов. И, наконец, грязь, снег иди пыль – появляются поверх всего остального.
Следует отметить, вероятность того, что материалы, используемые для получения того или иного эффекта могут повредить предыдущее покрытие. Так, водорастворимая акриловая смывка с целью получить запыленную поверхность может разрушить вторичный камуфляж, ранее нанесенный темперой. Для предотвращения подобных несчастий следует использовать покрытия на основе красок на разной основе, например, чередовать акрил и масляные.
Эффекты старения
Предполагается , что моделист достаточно знаком с такими понятиями, как «смывка» или «сухая кисть» (если нет, можно глянуть страничку [Советы] – аналогично, ДШ). Конечно, терпение и практика – единственная возможность совершенствования навыков. Очень полезно проверять те или иные эффекты на ломе, старых моделях, важно только помнить, что за покрытие на них было предыдущим.
Ниже перечислены все те эффекты, которые можно воспроизвести на модели.
• Повреждение покраски.
Часто упускаемым из виду аспектом старения являются обычные эксплуатационные повреждения. Начиная с незначительных вмятин на грязевых щитках и заканчивая полностью оторванными крыльями – все это создает впечатление неновой, пользованной техники. Чтобы сделать это столь же убедительно, как на натурном объекте, надо воссоздать на модели характер этих повреждений. Было бы ошибкой просто нагреть и выгнуть эти детали, гораздо лучше вывести их толщину на масштабную и потом загнуть пассатижами. Результат будет гораздо более реалистичным. Наиболее часто повреждаемыми в полевых условиях являются тонкостенные детали боевых машин, такие, как крылья, инструментальные ящики , багажники, брызговики. Утоньшение деталей не является сложным, однако требует некоторого терпения. Как вариант – можно закрепить наждачную бумагу на брусочек из дерева или пластика. Техника утольшения абсолютно такая же, как при обработке вакуум-формованных моделей. Криволинейные участки обрабатываются сложенным пару раз кусочком шкурки вручную. Главное – не торопиться, обеспечивая равнотолщинность и не перегреть пластик при интенсивной обработке. Контроль толщины удобно проводить на просвет, пока не получите результат «в газетку». Иногда, однако, проще вообще заменить деталь на самодельную из тонкого листового пластика (0.0050" или 0,12 мм) или жести, меди, латуни и т.п.
Теперь, когда деталь соответствует масштабной толщине, ее можно деформировать. Делать это стоит по уму – для получения вмятин можно, подложив что-нибудь не очень твердое (годится «ненужная» книжка в картонном переплете) вдарить твердым неострым предметом. Для получения изогнутостей – подогнуть деталь пассатижами (круглогубцами, ДШ). Можно вообще попробовать деталь «на зуб» (серьезно !) с неплохим результатом (если зубов не жалко, ДШ). Не рекомендуется нагревать инструмент или саму заготовку – деталь будет выглядеть плавленой, но не естественно деформированной.
Это – что касалось общего подхода к деформациям, уверен, что на практике вы сами обогатите ваш опыт различными эффектами. Теперь перейдем к специальным эффектам.

[chill-man]

Вмятины от снарядов.

Часто на сильно бронированных объектах снаряды не пробивают стенки, оставляя характерные следы-вмятины. Имитация этого эффекта в масштабе достаточно проста и увлекательна. Прежде всего следует с обратной стороны «броневого листа» приклеить как следует кусочек толстого полистирола и дать хорошенько просохнуть. Используя бур с шариковой головкой – выбрать отверстие-лунку (впрочем – можно и сверлом подходящего диаметра, главное – накернить отверстие, ДШ), стараясь не распахать ее слишком здоровой. Смешав немножко «Миллипута» (или любой другой эпоксидной или полиэфирной шпаклевки, ДШ), заполнить лунку до уровня с поверхностью «брони». Небольшим неострым предметом круглого сечения, годится задняя часть рукоятки от тонкой кисточки (да хоть притупленным гвоздиком, главное – смазать чем-нибудь, чтобы шпаклевка не прилипла, ДШ), ткнуть в шпаклевку для образования «снарядной» вмятины. При этом образуется кольцевая отбортовка. Достоинство метода – в возможности его неоднократного повторения до получения удовлетворительного результата. Впрочем, рекомендуется изучить фотографии реальных машин.

Оттенение

Если не старение само по себе, создание качественного оттенения на окраске модели является достаточно хлопотным делом само по себе. Обычно для этого используются темные смывки. Известно, что смывки являются достаточно капризной техникой. Как вариант можно посоветовать тонировку сходным оттенком – использовать темно-коричневую окраску для темно-желтого фона, темный «Олив Дрэб» для зеленого и т.п. Далее, аэрографом дать некоторую растушевку тонким покрытием основного фона. Заметите сами, как более темный тон соберется в расщелинах, лунках или лтверстиях. Опять же, только личная ваша практика будет залогом успеха.

Линялая краска

Многочасовая экспозиция лакокрасочного покрытия на воздухе под палящим солнцем приводит к значительному высветлению. Особенно характерно это для африканского ТВД или степей южной Украины или России. Эти эффекты характерны, опять же для летних компаний, так что проверьте исторические ссылки по использованию вашего прототипа. Для обычного каждодневного высветления можно просто добавить 10% по объему белой краски в основной тон и аккуратно задуть сверху вашу модель. Для значительного высветления выгоревших на пустынном солнышке танков/БТР имеет смысл мягкойкоротковорсистой кистью втереть светлую пастель (постарайтесь при этом не «свезти» мелкие детали с поверхности). Для тех, кто использует Тамиевскую краску, можно порекомендовать добавить 20% Flat Base и 10% Flat White разведенной 20% и аккуратно задуть этой смесью модель. Результат будет более чем реалистичным.

Особые случаи высветления

Зимняя белая окраска.
Обычно в заснеженных районах БТТ покрывают белым цветом. Для немецкой техники это чаще всего была известковая суспензия (смесь) на водяной основе (побелка также широко использовалась и в Красной Армии, и у союзничков, ДШ). Наносилось это временное маскировочное покрытие краскопультами, кистями, тряпками, вениками, вплоть до выплескивания из ведра (таза). Наиболее удобно воспроизводить это на модели с использованием художественных водорастворимых красок (подойдет темпера ПВА, ДШ) разведя и нанося кисточкой, как и на реальном прототипе.
Иногда, однако, использовали и краскопульты. Для имитации такого покрытия надо развести красочку пожиже и тонкими слоями нанести на модель поверх основной краски, оставляя небольшие проплешины и более плотные пятна.

Водорастворимые краски предпочтительны тем, что значительно облегчают имитацию последующего старения покрытия. Зоны с вытертой побелкой получатся, если частично сдернуть слой краски слегка увлаженным Q-Tip (или изолентой, влажность снимает адгезию (липучесть, ДШ). Для имитации задиров можно применять увлажненную зубочистку (или заточенную спичку, ДШ). Рекомендуется попрактиковаться и помнить о чувстве меры, если не хотите получить неряшливую модель.

- - - - - - - - - - Добавлено - - - - - - - - - -

Водорастворимый вторичный камуфляж
Для имитации наносимого в полевых условиях вторичного камуфляжа (например, темно-зеленого/коричневого в Вермахте времен второй мировой войны) часто гораздо удобнее использовать водорастворимые (не акриловые) художественные краски. Если их растворить и нанести кистью, то благодаря свойственному им просвечивающему эффекту получите бледное «линялое» покрытие.
Важно защитить лаком полученный результат, поскольку если использовать для дальнейшего старения покрытия краски на водяной или спиртовой основе, то есть риск повредить предыдущее покрытие. Однако, многие эмали и лаки также могуть «смазать» субтильные эффекты, которых вы так тщательно перед этим добивались. Так что лучше поэкспериментировать заранее.

Повреждение красочного покрытия

Имитация потертостей на краске требует тщательного планирования процесса, поскольку если ободрать краску, то покажется и голый металл, и, местами – слой грунтовки. Так что, перед тем как покрывать поверхность основным слоем, надо предварительно сымитировать и «металл» и грунтовку. На рис.1 представлена типичная картина поврежденного покрытия – видны (от центра) и чистый металл, и слой ржавчины, грунтовка и неповрежденное красочное покрытие.
Для получения подобного эффекта можно проделать следующее:
1. «металлизировать» поверхность, после подсыхания – закрыть маской («Маскол», «колор стоп» и т.п.)
2. накрасить слой «заржавелого металла» и опять закрыть маской так, чтобы остался «ореол» ржавчины вокруг «металла»
3. повторить п.2 для «грунтовки»
4. Наконец, нанести базовое покрытие основной краской.
Большинство моделистов, включая автора, достаточно нетерпеливы, чтобы проделывать все это для каждого пятнышка. Тем более, что это просто непрактично для мелких «задиров». В этом случае проще действовать сухой кистью, начиная с «грунтовки», продолжив «ржавчиной» и закончив «металлом». Помните – главное – не переборщить!

Ржавчина

Эффект легкой ржавчины можно получить сухой кистью с эмалевой краской, автор предпочитает для этого Testors Rust как наиболее реалистичную. Для застарелой ржавчины можно предварительно покрыть поверхность слоем смеси разведенного ПВА и абразивного моющего средства (типа «Комет» или «Аякс» короче, чем раковины в быту чистят, ДШ). Предваритльно покрыв подсохшую корочку темно коричневой краской, сухой кистью высевтлить поверхность более светлыми оттенками рыжего.
Потеки ржавчины можно имитировать пастелью, однако важно помнить, что только в совсем уж неординарных ситуациях (например, не прекращающегося неделями дождя) техника (если не валялась на свалке) приобретала подобные эффекты. Короче, хоть это и «смотрится», лучше этого не делать.

Грязная смазка

Подобной дрянью покрываются двигатели и прочие детали, если их обильно смазывать. Представляет собой главным образом смесь машинного масла и пыли. Проще всего сымитировать плотной смывкой черного цвета, с добавлением серой и зеленой красок. Для совсем уж загаженных поверхностей можно добавить в смывку немного темно-коричневой пастельной пыли.

(продолжение следует!)

[Косыч Андрей]

http://hobby.rudic.ru/zhurnal-ammo-the-weathering
Народ, здесь выложены журналы Журнал Weathering (AMMO The Weathering) - переведенные энтузиастами. Очень полезно и познавательно.

[Nevskiy]

Андрей, большое спасибо за предоставленный материал, но как показывает жизнь моделиста, сколько ссылок не показывай, все мало!
Было-бы очень приятно обмениваться собственным опытом и выкладывать фото моделей или технологий выполненных собственными руками.

[5na5]

http://hobby.rudic.ru/zhurnal-ammo-the-weathering
Народ, здесь выложены журналы Журнал Weathering (AMMO The Weathering) - переведенные энтузиастами. Очень полезно и познавательно.
спасибо за ссылку, очень ценно: позаимствовал много других хороших журналов!

[zOrg]

Как моделист по большей части техники для настолок где на нее довольно большая нагрузкав плане того, что постоянно катается в коробке и регулярно падает могу посоветовать пару интересных видео. Первое это довольно большой фильм с рус переводом называется MIG. Фильм 1. Использование пигментов, к сожалению на ютубе не нашел а в вк легко https://vk.com/video?section=all&z=video102490597_166423207%2Falbum69217756%2Fpl_69 217756 . Второй краткий мануал как легко сделать сколы https://www.youtube.com/watch?v=9jXFRaOP5gM

[BoBaHbI4]

Спасибо за ссылки, пригодятся.

[zOrg]

Не за что)))) Спрашивайте если что))) Я сам не много крашу на заказ и с аэром хорошо дружу. Моя мех часть армии гвардии как раз под немцев покрашена. Правд масштаб не тот))) Люблю приколюхи типа изгрязнить технику и наделать повреждений от попаданий и сколы от времени и поюза техники. Но техника по большей части от вархаммера. Кстати совет текстурная краска от цитадели выше всяких похвал. Сделать грязь любого цвета совсем не проблема и именно грязь а не пыль. Если интересно могу фоточек добавить.

[Kostyanchik]

Интересно!

[5na5]

Если интересно могу фоточек добавить.
+1! Интересно очень! Тока с описанием процесса нанесения.

- - - - - - - - - - Добавлено - - - - - - - - - -


Кстати совет текстурная краска от цитадели выше всяких похвал.
А что за фирма?

[egorz]

+1! Интересно очень! Тока с описанием процесса нанесения.

- - - - - - - - - - Добавлено - - - - - - - - - -


А что за фирма?
Цитадель. Только по английскому.

[zOrg]

Постораюсь по подробнее. Но не принимайте мои слова за истину ибо крашу я в маленьком масштабе и ни с чем в 16м дела не имел. Цитадель или Citadel марка красок от Games Workshop или по простому GW. Созданы для покраски моделей вселенной warhammer. По уровню лучше тамии но валехо говорят не хуже я последние не пробовал ибо у нас их некупить. Краска очень крепкая на износостойкость т.к. создана для игровых а не стендовых моделей. Цветов огромное количество. И красить сплошное удовольствие но цена.....Я по тихоньку для техники перехожу на тамию. Но что из цитадели буду продолжать покупать так это проливки и текстурную краску.

Крашу я с аэрографа(аэро про 102 хорош, но цена и второй jas какой то там дешевый и дешевыми запчастями пол года красит нормально, сразу к нему взял по 5 резиночек всех видов и штук пять игл, но пока ничего не понадобилось).
И так к покрасу. Не знаю как это 16му масштабу относиться но на маленьких масштабах есть проблема обьема модели и прходиться делать в ручную высветления они смотрятся отчасти как обгоревшая краска. Т.е. наносим базовый цвет(сначала грунтуем разумеется) а те части модели что сверху, верхние углы и те так сказать торчат наружу типа спонсонов, передней выступающей брони финальным слоем окрашиваем в чуть более светлый тон добавив в азовую краску белой. На малых масштабах необходимо добовлять по больше краски. Нижнюю часть модели у гусинец и вобщн везде близко к земле наоборот затемняем либо просто черной очень жидкой краской либо добавив черного в базовый цвет.
Вот пример подобного. На хайлайты светлые полосы не обращайте внимание это фишка вахи что бы модель эффектно на столе смотрелась, да и заказчику так нравиться.
http://s017.radikal.ru/i413/1607/31/d7379c29b04e.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1607/35/175e1e804e58.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1607/31/7626a38c84ca.jpg
Продолжу чуть позже.

[zOrg]

Камуфляж. Я не люблю сильно размытый поэтому изначально делаю трафарет. Для этого использую офисный пластелин UHU автомобильный и обычный нивкоем случае не подойдет. Промежутки которые не надо закрашивать закрываю фольгой которая просто приклеевается к пластелину(если надо на другом компе поищу фото процесса). ПРосто вопрос насколько это применимо к 16му масштабу. Как красили на тиграх камуфляж? ПРосто кистью или с краскопультов? Пятна и полоски были же как я понимаю размытые?
Далее к пятнам применяеется все таже техника высветления т.е. там на модели где сделано высветление высветляем камуфляж. Иначе будет не красиво.
Вот тут видно как выслветлен верх башни.
http://s019.radikal.ru/i638/1607/0f/cf1a3dfa88ea.jpg
Вообще фото плохо передает высветления т.к. они выглядят как падающий свет на танк

[zOrg]

Далее рисуем детали это не интересно и нудно. Метал заливаем проливкой, что бы был вид состарившегося металла поверх проливки несколько высветлений из чистого метала типа царапин тут хорошо подходит сухая кисть когда на ней почти нет краски. Эту технологию легко можно найти в инете. Ну а теперь сколы и пробоины. Сколы краски на углах, стыках и прочем. Со сколами можно действовать двумя разными путями. Мне ближе тот где меньше ржи. Берем базовый цвет и максимально высветляем его что бы балы почти белая краска но с оттенком базового цвета. Далее по местам где хотим нанести скол кистью наносим краскудовольно толстым мазком так, что бы внутри уместилась более тонкая линия. Проще говоря проходим все углы и выступающие части танка. Это у нас поврежденная краска или оставшиеся первые слои краски или грунта(кстати кто заморачивается можно нанести и цвет реального грунта которым покрывали технику). После того как прошлись подобным образом везде где нужны повреждения наносим еще один слой краски. .Тут два пути которые можно комбинировать, первый имитировать уже заржавевший металл коричневой краской, второй просто рисуем сам метал. Т.е. полчается полоска грунта а внутри не или ржа или металл. Можно сделать еще круче на 16м как раз прокатит когда металл проходишь проливкой и поверх нее делаем высветления чистой краской.
http://s09.radikal.ru/i182/1607/d6/23b4a21238aa.jpg[/mg]
На некоторых местах достаточно и просто облезшей краски. А гдето наоборот.
[img]http://i026.radikal.ru/1607/b3/6f405bd883d6.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1607/18/fdd2b561dd61.jpg
Часть следующая выделение деталей, нанесение повреждений от попаданий

[zOrg]

Если есть вопросы или чтто не понятно спрашивайте. Продолжу завтра. Техники в покрасе хватает так что могу и спецом чтото сделать и снять по этапно. И еще момент я не крашу историчку или на выставки я делаю игровуху т.е. так что бы модель приятно смотрелась и на нее не надо было тратить по пол года. Что можно было легко и быстро исправить свои косяки покраса. Так что 3 слоя лака между слоями красок и смывок вы тут не увидите))) Простенький покрас дающий не плохой эффект без больших вложений труда и материалов.

[zOrg]

Выделение деталей или проливка танка. Cегодня еще успею))). Проливок много разных на 95%я использую ту что на картинке.
http://cbgames.com.ua/image/cache/500-500/data/warham/citadel-shade-agrax-earthshade-9918995301106-1.jpg
Ей и металл пролить можно и мускулы человека как и тени на лице делать или как в нашем случае выделять детали. Кроме высветления очень классно смотриться разделение разных деталей на танке. Вроде бронелистов, решеток или вентиляторов...да хоть тот же трос можно выделить или лопату. Вот к примеру фото. Обратите внимание на верхней модели химеры нет разделения бронелистов и деталей. А на нижней есть. Это можно делать и черной краской, но проливка удобнее она очень текуча и скапливается в углублениях или углах образуя плавный переход. К примеру если пройти выступающий люк по контуру снизу, то проливка скопиться там где люк и очень контрастно выделит его от всей модели. Смотрицо это красиво будто пыль, мусор или следы от воды оставили так сказать свой отпечаток в местах где мы пролили модель.
http://s020.radikal.ru/i718/1607/b1/0c2476023830.jpg
Также между бронеплитами или другими деталями скапливается проливка и при этом она довольно не однородна, гдето больше гдето меньше, что тоже плюс в сторону проливки а не краски. Чтобы получилось красиво берем кистью не много проливки и наносим в углубление или на край где хотим получить эффект и потом кончиком кисти как бы проводим по тем местам где она должна быть. Если надо добавляем еще. Ждем пока высохнет(станет светлее) и повторяем если есть необходимость. Кстати сохнет она много дольше краски.
Вот к примеру танк "сил зла" так сказать. По его борту несколько раз проходил проливкой, что бы создать эффект неухоженной техники.(мой первый танк))
http://s008.radikal.ru/i305/1607/d4/16d8a1cf1f80.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1607/c8/98ffc44f3e61.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1607/bf/78af31d5edbc.jpg
Завтра продолжу про проливки и на примере покажу как они меняют модель. Нашел хорошее не пролитое место на модельке.

[BoBaHbI4]

Пока перевариваю информацию. Работы весьма достойны по исполнению. Браво!!!