Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)

Попросили как-то меня доработать данный танк
Вложение 2172Вложение 2173

Начал потихоньку.

Опорные катки среднего ряда не помещались между гребнями гусениц
Вложение 2174Вложение 2175Вложение 2176
(борта катков упирались в гребни), в результате резиновый бандаж катка не прилегал к гусенице.
Пришлось их немного сточить (утончить):
Зафиксировал в патроне дрели
Вложение 2177,
включил дрель и при помощи напильника сточил грани катков до необходимой толщины
Вложение 2178Вложение 2179
в результате каток стал помещаться между гребнями
Вложение 2180Вложение 2181

Оснастил ленивцы
Вложение 2182
подшипниками
Вложение 2183
выбил латунную втулку
Вложение 2184
далее это отверстие рассверлил 8 мм сверлом
Вложение 2185
установил в него 8 мм фланцевый подшипник
Вложение 2186
10 мм подшипник вприсовал с обратной стороны
Вложение 2187

Далее изготовил проставочные кольца (т.к. ось ленивца винт М4, а большой подшипник имеет внутреннее отверстие 5 мм).
Законртогаил на резбе 2 гайки М4
Вложение 2188
и сточил их не необходимого диаметра (5 мм)
Вложение 2189

В результате получилось:
Вложение 2190Вложение 2191

Для того, чтобы две части ленивца соединились, необходимо сточить здесь Вложение 2192, т.к. после вприсовывания подшипника, эта часть расширяется.


Оснастил опорные катки подшипниками 3*6*2,5 мм, часть фланцевые, часть обычные.

Фланцевые подшипники Вложение 2193, внутренние опорные катки Вложение 2194Вложение 2195, внешние опорные катки Вложение 2196.

Обычные подшипники Вложение 2197, внешние опорные катки Вложение 2198.

Установил натяжитель гусениц
Вложение 2199Вложение 2200Вложение 2201Вложение 2202Вложение 2203

Для обеспечения доступа к фиксаторам (винтам) оси натяжителя были сделаны отверстия в задней внутренней стенке
Вложение 2204Вложение 2205Вложение 2206Вложение 2207Вложение 2208Вложение 2209

"Дырки" во внутренней задней стенке – именно для доступа шестигранным ключом, для удобства.
Втулки натяжителей поставил именно так по следующим причинам:
- обод позволяет скрыть все огрехи отверстия в ванне;
- минимизация напилинга;
- как в последствии оказалось, вставленная в ванну часть втулки имеют разные диаметры (одна 13 мм, другая 15 мм). Хорошо, что первоначально размеры снял с меньшей втулки, и просверлил 13 мм отверстие. Вот если б наоборот – был бы огромный косяк с отверстием в ванне… Так что, будьте внимательнее – человеческий фактор никто не отменял…

С герметизацией, из-за появления дополнительных отверстий, проблем не вижу, по следующим причинам:
- на покатушки по сухому и влажному грунту это никак не скажется поскольку имеется наружная стенка;
- если человек захочет гонять по сравнительно глубоким лужам – загерметизировать заднюю наружную стенку, проложив уплотнитель, не проблема, а можно пройти по еще более простому пути - заткнуть "пробками". НО! здесь нужно будет еще провести герметизацию ведущих выходных валов, втулок натяжителей.

Доработал балансиры под новую ось.
В заводском исполнении выглядит так Вложение 2210.
Существенных изменений в конструкцию не вносил:
Ось (винт) также будет вкручиваться в балансир, только резьба уже будет не "саморезная", а "винтовая". Чтоб ось не выкручивалась сделал стопорные винты. С боковой стороны балансира просверлил отверстие 2 мм Вложение 2211 нарезал резьбу: для оси - М3, для стопорного винта - М2,5 Вложение 2212. В качестве стопорного винта использовал винты из клемной колодки Вложение 2213, толщина и длина винта подходящая и не нужен шестигранник Вложение 2214.

Расстояние между ванной и балансиром было достаточно большим Вложение 2215, т.к. производитель проложил 2 шайбы Вложение 2216. В результате чего имелся ощутимый люфт (болтание) балансира. Решил минимизировать люфт путем исключения шайб.
Чтоб балансир не цеплял за ванну Вложение 2217 пришлось сделать Вложение 2218 ее ровной Вложение 2219 , а фиксирующий винт не стягивал его при сильной затяжке немного сточил здесь Вложение 2220 (1-2 мм). Таким образом исключил по одной шайбе с каждого балансира.

Далее решил придать подвеске немного «жизненности» и красоты, а именно позволить ей отрабатывать на разжатие. Для этого разметил и просверлил 1,5 мм отверстия глубиной 4 мм для всех балансиров, кроме крайних (чтоб танк ровно стоял на плоскости) Вложение 2221.
Далее из оставшейся ранее 2 мм (а точнее 1,8мм) стальной проволоки сделал вот такие «клинья» Вложение 2222. Их забил в отверстия Вложение 2223Вложение 2224Вложение 2225. Это позволило сместить точку ограничения и увеличить ход балансира вниз на 4 мм относительно основной линии, при этом выпирающая резьба Вложение 2226 оси была сточена в ровень с балансиром.
Далее пружины…
Кроме того, что производитель и так использует усиленные пружины, так он их еще и выкручивает на 180 градусов Вложение 2227. В результате чего, балансир становится просто дубовым, а таких 8 шт. с каждой стороны. Чтобы убрать дубовость, просверлил дополнительные дырки для фиксации пружин Вложение 2228 позволяющие в перспективе подобрать оптимальную жесткость для каждой пружины. В итоге, оптимальным стало: две передние и последняя пружины зафиксированы в среднем отверстии, остальные средние – в верхнем "слабом" отверстии.

итоговый результат
Вложение 2229Вложение 2230Вложение 2231Вложение 2232

Укрепление ведущего вала…
Были куплены 2 подшипника 8*12 мм.
Первоначально предполагалась их установка во внутрь малого кольца выходного отверстия ведущего вала Вложение 2233. Так и напрашивались туда, уж больно по размеру подходили. Но, впоследствии, данный способ установки был отброшен по следующим причинам:
- центрованность ведущего вала относительно выходного отверстия ванны оставляет желать лучшего Вложение 2234. Хотя я рассчитывал на то, что имеющийся небольшой люфт между подшипником и кольцом ванны, и подкладка под редукторы шайб, позволят отцентровать ведущий вал. Ан, нет.
- С конструктивной точки зрения было достаточно сложно реализовать возможность прижатия подшипника к ванне Вложение 2235.
Решил пойти по классическому пути и использовать втулки ведущих валов с подшипниками.
сточил малые кольца Вложение 2236Вложение 2237Вложение 2238, процесс стачивания, мягко говоря, трудоЁмок. Поэтому, если кто решиться на это, пусть запасается терпением и временем… (Хотя, по моим меркам, другого пути я не вижу)

Далее сделал укрепляющую втулку…
В качестве силового материала были использованы «деревянные» монеты номиналом 1. В двух монетах, выполняющие роль фиксации подшипника, в центре были просверлены отверстия 12 мм. В двух остальных монетах – отверстие 10 мм (для того, чтобы подшипник прижимался к ванне, а не гулял на валу). Чтобы толщина втулки совпала с толщиной подшипника были сделаны пластиковые уплотнительные шайбы. И, по бокам просверлены отверстия, чтоб была возможность прикрутить к ванне:
Вложение 2239Вложение 2240Вложение 2241Вложение 2242Вложение 2243

Можно узнать, где вы покупаете подшипники фланцевые?

Ставшие для меня классикой жанра: стальные валы Вложение 2244, 480-е моторы Вложение 2245Вложение 2247 и понижающие редукторы Вложение 2246.

Провел предэксплуатационную подготовку редукторов Вложение 2248
1. В холостую в разные стороны минуты 2 «гоняем» редуктора, чтоб произошла первая притирка шестерен во время которой выделяется достаточное количество металл. крошки Вложение 2249
2. Разбираем редуктор Вложение 2250 и помещаем его детали в промывочный раствор (в моем случае уайт-спирит) для промывки и очистки от стружки и заводской пыли Вложение 2251Вложение 2252 . Вот каков получился осадок после промывки Вложение 2253Вложение 2254
3. Даём деталям высохнуть Вложение 2255 , после окунаем их в автомобильное моторное масло Вложение 2256 для того, чтобы смазать, особенно места между валом и шестернями.

4. Устанавливаем шестерни на место Вложение 2257. Рекомендую, в редукторе с низким мотором на вал с больной шестерней проложить шайбу Вложение 2258 (М3 отлично подходит), т.к. данная шестерня сильно люфтит.
Редукторы в сборе со всеми прибамбасами Вложение 2259Вложение 2260

Далее их установка:
В центре установочной пластины имеются отверстия Вложение 2261. Они предназначены для фиксации редукторов. Косяк заключается в том, что под этими отверстиями имеются стойки ванны Вложение 2262 , которые в плотную прилегают к пластине. Смысл стоек мне не понятен, поскольку имеющиеся в них отверстия не совпадают с отверстиями пластины. Возможно для установки других редукторов (4:1). Короче, чтоб стойки не препятствовали ввинчиванию винтов, пришлось их рассверлить Вложение 2263.
Установил редукторы Вложение 2264 , и по месту прикрутил укрепляющие втулки Вложение 2265Вложение 2266Вложение 2267.
По факту окончательной сборки танка шестерни редукторов дополнительно будут смазаны густой смазкой.

После первой сборки подвески столкнулся с её полной ... Подвеска оказалась на редкость дубовой и неработоспособной. При чем, когда проверял работоспособность балансиров пальцами с неприкрученными катками – их подвижность была отличная. Но стоило все собрать и поставить на ход, «игручесть» подвески пропала.
Смею предположить, что вызвано это следующими причинами:
- материал балансиров и фиксирующих винтов не достаточно тверд и гладок (отверточная криставина в шляпке винта так и норовила «срезаться» когда прикручивал винты к ванне, так что, тщательно подбирайте подходящую отвертку).
-рычаг балансира получается слишком короткий, в результате чего, нагрузка, создаваемая весом танка на края втулки и винт достаточная, чтоб создавать трение препятствующее нормальному движению балансира. Для понимания сказанного: Вложение 2268 зеленый – смещение балансира под весом танка, красный – точки трения.
В результате, после некоторого времени раздумий/анализа различных идей и конструктива, пришел к выводу, что оптимальным будет, опять же, использовать подшипки.
Рассверлил втулку балансира 6 мм сверлом и с двух сторон по краям вмонтировал подщипники Вложение 2269Вложение 2270.
+ винт М3 (20мм)
Вложение 2271Вложение 2272
Потом гайки М3 обточил, сделав их круглыми
Вложение 2273
до внешнего размера 5 мм. Нужно это для того, чтобы при затяжке не стягивало подшипники
Вложение 2274
+ чтоб стержень винта М3 был четко зафиксирован в отверстии балансировочных винтов. Далее в отверстиях, в которые вкручивались заводские винты сделал неглубокие отверстия
Вложение 2275
диаметром 5 мм, глубиной, порядка, 3 мм (чтоб балансир прилегал к ванне, как заложено производителем). Результат проделанной работы:
Вложение 2276Вложение 2277Вложение 2278

Для общего развития фото изнанки башни
Вложение 2288Вложение 2287Вложение 2286Вложение 2285Вложение 2284Вложение 2283Вложение 2282Вложение 2281Вложение 2280Вложение 2279

Установил систему боя:
В заводском исполнении предполагается установка ХЛ грибка Вложение 2289, в моем же случае - ЭЛЬМОД. Немного переточил отверстие Вложение 2290. Чтоб контакты не упирались в люк, пришлось их опустить Вложение 2291Вложение 2292 Ик диод встал как влитой, ничего дополнительного делать на пришлось . Параллельно с ним был установлен в маску пулемет Вложение 2293.

Далее откат:
Вот здесь Вложение 2294 нарезал резьбу М3.
Поскольку контакты грибка были опущены, пришлось немного подогнать установочную пластину отката, а именно срезать уголок Вложение 2295Вложение 2296Вложение 2297. После этого откат встал безпроблемно Вложение 2298Вложение 2299Вложение 2300.

Ствол орудия Вложение 2301 был укорочен на 2 см, поскольку в стандартном положении отката толстая его часть вылезала из маски и во время выстрела цеплялась Вложение 2302 , не позволяя стволу утопать + длина, всё же, была не по тигровски длинная. Вспышка также была протянута в стволе и зафиксирована в дульном тормозе Вложение 2303

Внутренние провода и распайка в танке отсутствовали, поэтому пришлось проводку дополнительно покупать и паять самостоятельно.
Эльмод заточен под ХЛ электрическую схему, распайка была произведена по схеме Вложение 2304.
Если же в танке уже имеются распаянные ХЛ провода, то необходимо, для корректной работы азиатамовского отката, сделать следующее:
1. Белый и Синий провода отката замкнуть между собой Вложение 2305
2. Желтый, Красный, Зеленый провода отката припаять к трёх контактной платке Вложение 2306 в соответствии вышепредставленной схемой.
Далее пятипиновый разъем отката (к которому также подключена вспышка посредством двухпинового разъема Вложение 2307) подключить к разъему №7 Эльмод, а восьмипиновый шлейф подключить к разъему №9.
Не забываем про толстый КРАСНЫЙ провод отката Вложение 2308, который необходимо подключить напрямую к МИНУСОВОЙ клемме аккумулятора. Без этого откат ствола работать не будет, будет только вспышка.

Для удобства демонтажа башни сделал трёхконтактную платку отсоединяемой, впаяв в цепь трёх пиновый разъем Вложение 2309.
Итоговый результат Вложение 2310

После окончательной смазки редукторов
Вложение 2311
чтоб не заплевывало всё вокруг, решил сделать чехол моторно-редукторного отсека
Вложение 2312Вложение 2313Вложение 2314Вложение 2315

На четырех стойках в центре ванны разместил пластиковую платформу
Вложение 2316
на которой закрепил основную плату Эльмод
Вложение 2317Вложение 2318
Следом за ним разместил колонку
Вложение 2319
(чтоб не дребезжало уплотнил паралоном). Для удобства, выключатель питания закрепил на задней стенке
Вложение 2320Вложение 2321
Пульт управления, который будет управлять танком - Spectrum DX6.

Изначально стик газа с трещеткой был расположен с левой стороны. Разобрал пульт и стики поменял местами (правый налево, левый на право).
Рассчитывал на определенные трудности с его настройкой и подключением к Эльмод. Однако, как оказалось – проблем не оказалось (что чрезвычайно порадовало!!!). "Подружил" приемник с пультом. Провода Эльмод к приемнику подключил по четырехканальной схеме Вложение 2322, далее активировал реверсы на всех задействованных каналах – все заработало корректно. Танк заводится, движется, пушка и башня - тоже. Имеется возможность независимой стрельбы каждым из пулеметов (отдельно башенным, отдельно курсовым) + фары можно включать/выключать независимо от того, заведен танк или нет.

Для удобства перенес на заднюю стенку и регулятор громкости
Вложение 2323Вложение 2324Вложение 2325 (провода пришлось нарастить).

Пошаманил с проводами, чтоб лежали компактнее и аккуратнее Вложение 2326 . Внутреннее убранство танка Вложение 2327Вложение 2328.

Вот и всё
Вложение 2329Вложение 2330Вложение 2331Вложение 2332Вложение 2333

спасибо за внимание!

Можно узнать, где вы покупаете подшипники фланцевые?

Вот здесь http://www.technosporta.net/c1_0117.php

Один деятель кричал на диарейном ресурсе о том, что редукторы импакт (митосал) за 130 долларов - это премиум и все должно вставать идеально. Сам же впарил шМато (говно) за 500 долларов (это не премиум?), которое требует таких гигантских доработок. :smile8: