Редуктора Taigen TG####-041-установка сальника,подшипников и т.д. .

Всем приветки !!! Полазив по интернету и посмотрев что по чём , выбрал вот эти редуктора ( шестерни металл , добавлена ещё одна шестерёнка ) .
Вложение 1404
По качеству на 4 бала из 5 бальной шкале , кривизна присутствует не только на этого типа редукторов но и у других производителей . Покрутив и подумав приложил свои очумелые ручки , получилась отличная силовая установка с 480 моторами !!!! Распишу и скину фотки + чертежи как , чего и по чём !
Для этого нужно : Знакомый токарь , сверлильный станок , тиски , напильники , паяльник , кислота ортофосфорная и очумелые ручки !!!

Давай мастер! Очень хоца позырить и понять....Что ты там с шестерней последней намутил...а то я никак не вопьюсь в твою мысль....:smile23:

Андрюх , конечно всё распишу и покажу !!! Есть небольшой нюанс , на КВ такой редуктор встаёт с минимальной подгонкой , а на немца немного напилинга ( мешает передняя браня ванны , выпиливать паз в бране и снаружи наклеить миллиметровый пластик , закрыть этот паз ) . Принцип установки тоже сфоткаю и выложу . Хочешь плавность трогания + повышенную мощность на низких оборотах , пожертвуй передней панелью + её утолщением на 1 мм. ! Я думаю такое отступление от толщины передней брани ванны заметно не будет ни кому , даже не поймёт ни кто что и как !!! Да , нагрузка на двигатели уменьшается и на управляемые транзисторы тоже !!!

Димыч! Тайгеновцы тебя услышали....:smile13:Твои любимые подшипники,ну просто везде.....
https://www.youtube.com/watch?v=y7XeQcdXx7I

Это точно , как всегда свиснули мою идею !!!:) Вот только скока ихние подшипники проходят ? Я пойму если немецкие стоять будут , тогда да !!! С зазорами на зубцах ещё бы вопрос решили да с кривыми шестернями и совсем хорошо будет !!!;)

Цитата:

---

Сообщение от Гениальный Механик

Это точно , как всегда свиснули мою идею !!!:) Вот только скока ихние подшипники проходят ? Я пойму если немецкие стоять будут , тогда да !!! С зазорами на зубцах ещё бы вопрос решили да с кривыми шестернями и совсем хорошо будет !!!;)

---

Будем,посмотреть.....Надо прикупить пару и потестить....

Как купишь , сразу ко мне , хочу в руках покрутить !!! Интересно больно !!!:)

Конечно!

Собственно говоря,дальнейший отчёт согласно договорённости с Дмитрием буду вести я.Эти шедевры, не кривя душой ,я брал в руки с волнением.Мой проект "Tiger I 501 Schwere Panzer Abteilung- Tunisia" продолжу после НГ.Очень хочется на триал попасть с КВ-1 УЗТМ.Работы много ещё.Постараюсь в понедельник измерить тягу редукторов.Но при передаче мне Дима то-ли мне руки решил искалечить, то-ли я что то недонепонял.Короче говоря я с моей пассатижной хваткой не смог :( этот шедевр остановить при 60% скорости.

Начну с краткого ознакомления что и как точится и переделывать .
Что стоит и на выходном валу на двух типах редукторов ( короткий и длинный вал ) , а так же на шестернях редуктора :
Вложение 1408Вложение 1409
Внутренний подшипник выходного вала с фланцевым корпусом бод него :
Вложение 1409
Проточка стандартной оси шестерён с двух сторон под подшипники 3Х10Х4 :
Вложение 1410
Общий вид выходного вала с боковыми щёчками редуктора :
Вложение 1411
Оправки для соосности корпусов подшипника при сверловке следующей шестерёнки :
Вложение 1412
Сверлить сразу обе половинки редуктора с оправками :
Вложение 1413
Выходной вал в сборе , что на рём установлено :
Вложение 1414
На счёт переставленных шестерён последней пары на выходном валу опишу завтра подробно с фотками и чертежами ( всё лежит на работе )!!!

Перестановка местами последней пары шестерёнок выходного вала .
Прежде чем начинать эту операцию нужен знакомый токарь или если у вас есть где самому выточить и просверлить деталюшки + надо купить два выходных вала любого размера с пластиковыми шестерёнками ( стоят дешевле и их всё равно придётся перетачивать под оси шестерёнок ) и два вала с силуминовыми шестернями той длинны под какие редуктора вы будете делать эту операцию по перестановке шестерёнок ( понадобятся сами валы и одетые на них латунные втулки )!!!Покупать только ХЛ , на них есть накатка под запрессовку , тайгеновские со шплинтом оставьте на память !!!
Что надо проточить и рассверлить :
Вложение 1515Вложение 1502Вложение 1508
Из чего состоит последняя пара шестерёнок :
Вложение 1503
Новая компоновка с перестановкой шестерёнок :
Вложение 1504Вложение 1516
Так как теперь в большую шестерню запрессовывается маленькая шестерёнка с выходного вала , то в ней теперь вставляется оська переточенная из купленных валов с пластиковыми шестерёнками :
Вложение 1515Вложение 1509
Дополнительная информация по шестерне с выходного вала редукторов Тайген !!!
Вложение 1506
По парной предпоследней шестерёнке всё !

Теперь по выходному валу !!!!
У вас осталась втулка , шестерёнка и вал с латунной втулкой :Вложение 1507
Родную втулку под шестерёнку надо рассверлить в размер 5,0 мм. , этот размер должен быть именно таким точным , иначе у вас не будет плотной посадки на накатке выходного вала и в результате эксплуатации редуктора она провернётся на валу и тогда придётся заново всё переделывать ( если хороший токарь , то он сделает все как надо ) , шплинт не уважаю , он ослабляет вал и он может сломаться :
Вложение 1502
После как просверлили втулку вам надо укоротить её в размер 11мм.. Почему : Наружный диаметр не одинаковый и на конце втулки остаётся тоненькая стенка ( на многих втулках она сама отваливалась при сверлении ) :
Вложение 1510
После запрессовки втулки в шестерёнку ( запрессовывать втулка со стороны проточки , углубления , в шестерёнку ) у вас будет торчать кусок втулки , он у вас диаметром 7,5мм. . Этот размер надо уменьшить до 7,0мм. , при вращении предпоследняя шестерёнка может задевать зубьями об эту часть втулки . Я немного напрессовывал на вал собранную шестерню со втулкой и на сверлильном стонке напильником стачивал до размера 7,0мм.
Теперь для полной сборки вам потребуется вот такая втулочка , она идёт вместо люминевой стандартной :
Вложение 1508
У меня на работе есть старые наливники , как раз подходят по этим размерам . Я только отрезал кончик и втулка была готова :
Вложение 1511Вложение 1512
Ну вот , теперь можно собирать выходной вал . Я ставлю шестерёнку с внутренней стороны редуктора . Почему : У меня мешают крепления ( винты ) корпуса с подшипниками и сальником к редуктору , только и всего !!!
Вложение 1513Вложение 1514
Роль латунной втулки : Она стоит как ограничитель и упирается во внутреннюю обойму подшипника ( сам подшипник внутри стоит на 1мм. от стенки редуктора + как упорная втулка )
Такая перестановка годится для стандартного редуктора , только вместо проточки на предпоследней оськи в 3мм ( у меня под подшипник ) надо точить для втулки 3,5мм !!!
Вложение 1515

Дим, а какие шестерни ты при всем этом используешь?

Шестерни родные ! Все найдёшь -пост № 11.

Не хочу пугать народ , но предупредить надо !!!! Вот так китайцы делают щёчки для редукторов , это практически на всех которые я переделывал , только кривизна разная !!! Если хотите чтоб редуктора ходили больше по времени то надо отверстия выравнивать по соосности и за одно делать правильный зазор между зубьями шестерёнок !!! Подогнал , с одной стороны припаял , вставил сверло на 3,5 во втулки и припаял вторую втулку !!!
Вложение 1529
Просто совет , делать на ваше усмотрение !!!;)

Сегодня замеряли в лаборатории физики тягу мотор-редукторов, которые Дмитрий модернизировал для моего ТИГРа...... Как-то неловко даже за себя. Такой маленький танк и будет иметь тягу 42 кгс/см
Механик- это класс высший!
Может мы и ошиблись, но не на порядок!

Не думал что будет такая сила ! За люминь ванну я теперь спокоен , потянет запросто !!!;)

Хочу показать, как я, просто проабгрейдил подшипниками тайгеновские редуктора 4:1 со стальными шестернями. Без всякой пайки, расточки отверстий и прочих сложностей....

Были приобретены на ебае шариковые подшипники с фланцем 3 x 6 x 2.5mm
Вложение 1548
Из корпуса редуктора сначала были убраны родные латунные втулки, а затем впрессованы с помощью маленьких тисков подшипники, фланцем вовнутрь. Отверстия в редукторах 6мм. Ничего растачивать не нужно.
Внимание при запрессовке давление нужно делать на внешнее кольцо подшипника! Иначе его можно легко повредить.
Вложение 1549Вложение 1550Вложение 1551
Далее единственная операция которая требует напилинга. Это уменьшение диаметра осей шестеренок с 3,5 мм до 3 мм. Это можно сделать на токарном станке. Или не имея такового с помощью дрели и плоского надфиля.
Вложение 1552
Главное при этом соблюдать параллельность обработки оси вращения, что бы получилась ровная ось а не конус.
Далее собираем редуктор и убираем осевые люфты шайбочками на 3мм. Я использовал два вида шайб, потоньше и потолще. Смотрим, что бы не было заеданий и шестеренки по возможности зацеплялись полным зубом. Мне пришлось собирать и разбирать редуктор несколько раз, что бы достигнуть нужного результата.
Вложение 1553Вложение 1554Вложение 1555Вложение 1556

Ну и напоследок видео на котором видна разница работы редукторов с шариковыми подшипниками и без.
http://www.youtube.com/watch?v=FxBmdMBeGCA&feature=youtu.be

Конечно это лучше чем втулки , согласен !!!! По осям - у меня тоже так же , надо протачивать на 3мм. ( подшипник 3Х10Х4 ) .Точил в сверлильном станке . Цена подшипника - 10 руб. за штуку ( отечественные ) в палатке или на рынке где продают подшипники , купил и поменял сразу ! Сверлилось сразу в паре щёчек , чтоб соблюсти соосность шестерёнок . А самое главное выставлял зазор в зацеплении между зубьев , значительно дольше прослужат редуктора и звона такого не будет . В стандарте зацепление происходит на половину зуба + не соосность и кривизна оси шестерёнок совсем беда . При таком раскладе ( не соосности шестерни с осью ) при вращении шестерни зацепление с одной стороны на половину зуба а на 180 градусов ( с другой стороны ) будет еле цеплять ! Конечно редуктор стальной и прослужит дольше чем силумин + подшипники добавят ему больше жизни !!! С этим не поспоришь !!!;)

У меня с соосностью вроде проблем не было. А то, что зуб в зуб не до конца входит это да есть такое. От этого звон. Что бы от этого избавиться нужно по идеи корпус новый делать, все размечать точно и отверстия под подшипники заново сверлить. Плюс еще то, что втулка (подшипник скольжения) всегда тише работает, чем шариковый. А тут как говориться с поганой овцы хоть шерсти клок! ;)
Еще хочу шумоизоляцией автомобильной попробовать стенки редукторов обклеить плюс ванну под ними. Может немного поможет снизить шум.
3х10х4 подшипник конечно помощнее будет чем 3х6, но при желании можно воткунуть любой. Главное, что бы внутренний диаметр был 3мм. И лучше сразу с фланцем брать, тогда надобность в пайке отпадает. Мне мои 3х6 обошлись в 25р/шт. Сейчас немного дороже уже будет в связи с курсом...

И кстати хочу добавить, что штатный подшипник, который тайгеновцы ставят на выходной вал и вправду с квадратными шариками... вращается с рывками и шумит. Не знаю на сколько долго он проходит. Но очень ненадежный, особенно если в хабы не поставить дополнительный подшипник...

Вот почему я и переделывал редуктора по своему , подшипники надёжные + на валах стоят большие 688 подшипники ( на коротком один , на длинном два в паре ) и прикручены прям к редуктору а не к ванне шайба с подшипником !

На счет изоляции я тоже думаю что нибудь поставить . На счет зазоров - я перед пайкой корпусов под подшипник регулирую зазор , прихватываю один корпус подшипника и после вставляю оправку , соединяю две половинки редуктора и паяю второй корпус подшипника . Понимаю , гемор , но зато зазоры правильные . У меня на комплект на сей момент уходит неделя , полностью готовый под установку в танк .
В обоих случаях мы всё равно в плюсе !!!;)