Послушай Зиг Зага. Я тоже судомоделист, мы всегда устанавливаем проставки. Еще не одна модель за 20 лет не пострадала. Даже абрамсу сделали такую подушку и сын в метро сидит на ящике.
Послушай Зиг Зага. Я тоже судомоделист, мы всегда устанавливаем проставки. Еще не одна модель за 20 лет не пострадала. Даже абрамсу сделали такую подушку и сын в метро сидит на ящике.
Монументально! Классика в чёрном)))
"Все, что я должен делать - написано в Налоговом кодексе; все что не должен - в Уголовном кодексе. Остальные действия - по моему усмотрению"
Валера, супер!
Отличный результат!
"когда все крысы убежали,
корабль перестал тонуть"
© bazzlan
+100500!
С удовольствием прочитал про тюнинг танка. Приобрел тоже КВ1 про от Тайгена, пневматика. Теперь сижу по вечерам довожу до ума. 1.Поменял силовую на низкие редукторы на 5:1 с немецкого сайта РС Танки. 2. Вкрячил на ведущие опорные подшипники. 3. Поставил подшипники на поворот башни (вживил в верхнюю часть корпуса) Это же песня, как вращается!! 4. Меняю полностью подвеску, - по рецепту клуба Крылатые траки (на ютубе есть подробно). 5. Сделал, чтоб орудие опускалось чуть ниже горизонта, а не торчало в вверх в нижнем положении. 6. Буду герметить ванну Космофеном плюс. 7. Стянул пластик к бортам в районе поддерживающих катков. 8. Меняю люки на металлические, все четыре. 9. Переделываю крепеж верхней части к корпусу, вместо защелки в днище ставлю сзади неодимовый магнит. 10. Переношу выключатель в район люка, а зарядный разъем в ящик на крыле 11. Фару переделал. (купил от Ис 2, спилил крепежную г-образную хрень, высверлил в родной кэвэшной полость , исовская вошла туда со свистом). В планах соорудить дым-машину из испарителя электронной сигареты и компрессора от тонометра. Сделать лазерный целеуказатель для стрельбы шариками. Реализовать дым из пушки при стрельбе и, если сложится - вспышку. Покрасить-состарить само собой)) Спасибо Mega.krenk за подробное описание процессов!!! Один вопрос - с какой целью переносился привод поворота башни в переднюю часть? ну никак не могу осилить причину..))
Я переношу вперед по причине замены детали на копийную.
Нет, имеется ввиду замена двух деталей.
http://rctank.club/showthread.php?13...ll=1#post19161
Глубоко...)) Я больше на эксплуатационных качествах зависаю)) вот про расхождение гусениц у Тайгена и про слабое место крепления у ленивцев даже не знал .. бум усиливать и приводить геометрию к норме. Спасибо за наводку!
Mega.krenk, я в Петрозаводске)) с танков тащиться мой 8-летний сын. Начали с моделей 1:35 (т-34-85, т34-76, кв-1, ис-2, ису-152, пара немчиков т-4, т-6) вот докатились до 1:16 )) За основу взяли тайген кв-1 про. Чтоб не заморачиваться последующими ремонтами после покатушек, которые планируются на природе, решили максимально прокачать КВэшку. На данный момент заменили всю подвеску. Проволока ОВС 1,5 мм на два крайних катка спереди и сзади, 1,2 мм на два центральных. Торсионы сделал чуть длиннее чем оригиналы, помягче работают. Вместо ответной части поставил болтики 5 мм с пропилом (видяха от клуба крылатые траки, уже упоминал.). Можно регулировать каждый каток. Жду прихода усиленного натяжителя гусениц и опорных подшипников выходных валов, чтоб с подвеской закончить. От лазерного указателя наверное откажусь, хотя место есть прямо под стволом, как раз под лазерный светодиод. Дети будут играть, перестрахуюсь, хоть и 5 мВт, но в глаза нехотца чтоб попадало. Люки поменял на металлические. Петли, конечно убогие, болтаются, как субстанция в проруби. Сделал чтоб плотно открывались с усилием, позже фото выложу. Идет медленно по выходным.. Отчет предоставлю)))
Ок. Ждём фотоотчета!!!! Немного юмора: " а ты кого хочешь сына или дочку?! Сына!!!!, А почему?! Вертолёт хочу Радиоуправляемый " "
И так фото с комментариями этапов «тачку на прокачку» ))). Подвеска. Купил проволоку ОВС уже прямую в нарезке по метру. Резал гравёром, отрезным диском, очень удобно и быстро, ибо перекусить ее, ну никак. В тисочках через болтик 2,0 мм загнул концы под углом почти 90 гр. Со стороны полубалансира кончик чуть длиннее, ответная часть – покороче. В общем, так чтоб вставленный торсион не мешал трубчатой втулке и гайке. Высверлил посадочные места в уголке под диаметр болтиков – 5 мм. Пропилил пазы в болтах. Поскольку торсионы разной толщины, то и пазы делал разной ширины. Под 1,2 мм пропилил полотном ножовочным и прошелся тонким надфилем, задача чтоб проволока входила с минимальным зазором, дабы исключить люфты при работе торсиона. Под 1,5 мм вставил в ножовку два полотна, как раз получился нужный размер паза. Со стороны полубалансиров пазы одинаковые, поэтому на 1,2 мм одел термоусадочную трубочку (на фото видны красным), встала отлично с натягом. На 1,5 мм – ту же термоусадку, но чуть сжал с боков пассатижами пока тепленькая была и тоже с натягом вставил. Т.к. торсионы гнул без кондуктора, каждый отдельно, то некоторые получились чуть длиннее, для них под ответный болтик подложил шайбы. Задача, - чтобы при закручивании удлиненной гайки, торсион в состоянии покоя оставался прямым и не выгибался, это будет видно при сборке. При этом он не должен иметь возможности двигаться в продольном направлении. Собирать подвеску удобно вставив торсион в полубалансир и, просунув его в отверстие борта через трубчатую втулку завести в ответный болт с уже наживленной гайкой. Регулировка проста и быстра. Двумя ключами на 8. Можно выставить любой клиренс, сделать точную развесовку, поднять-опустить нос или корму. Для сравнения фото, где максимальный клиренс и стандартный. Посадил полубалансиры на смазку синюю для карданных валов. Классная вещь, густая, не течет при температуре, хрен смоешь водой, проверено на лодочном моторе.
Подшипники под башню, там все очевидно. Технология – сначала высверливаем места под подшипники и делаем их прямоугольными с помощью надфиля под размер подшипника, затем берем маленькое сверло 2 мм вставляем в цангу и вручную сверлим с торцевой части. 3-мм рассверливаем. Откусываем от болтика 3мм кусочек нужной длины, бодяжим поксипол и сажаем подшипник на место.
Люки. Отрываем петли приклеенные к люку. На место ровно посередине, где они были приклеены, наносим горку поксипола. Потом обрабатываем его до нужной высоты, чтоб при сборке стойка туго ходила. Аналогичные телодвижения с ответной петлей, которая на корпусе. Размечаем и так же поксиполим. Клеил на космофен (не плюс, который прозрачный жидкий) Схватывает намертво, не ошибитесь при монтаже, оторвать можно только вместе с пластиком. В результате люки открываются как положено, туго и до 90 гр.
Ствол. В родном исполнении задран вверх. Разобрал башню. На хвостик гирбокса, по которому ездит хитрая деталь типа эксцентрика, наклеил две полуокружности алюминиевой трубки. Теперь в максимальном положении ствол должен опуститься, но верхняя часть гирбокса упирается в крышку башни в районе люка. Выпилил окошко под это дело. Грибка не планирую, поэтому -пофиг)). Потом спилю лишнее, что торчит в люке и сделаю декоративную заглушку, безобразие прикрыть . Теперь ствол на прямой наводке!
- - - - - - - - - - Добавлено - - - - - - - - - -
Ящики под инструмент неодимовые магниты. Потом пульну краской чтоб не выделялись.
вот покрупнее ванна
Ну, до кучи поменял защелку с непонятного крючка на магнитную. Магнитики парочка по 6 кг на отрыв. Клеил на космофен. Выключатель питания вывел под люк.
Крышки на редуктора планируете? Масло с шестеренок попадет на электрику-не есть правильно(((((
"Все, что я должен делать - написано в Налоговом кодексе; все что не должен - в Уголовном кодексе. Остальные действия - по моему усмотрению"
Там еще и оси цапф не на своем местеСтвол. В родном исполнении задран вверх
На что влияет положение оси цапф? На положение маски орудия относительно башни?
В случае КВ это траектория перемещения оси канала ствола относительно центра поворота. У Ф-32 оси находятся под стволом, а у хенглонга по центру оси ствола. Соответственно при любом угле отклонения от нуля положение ствола неправильное и это очень хорошо видно
Спасибо, понял о чем речь. В моем случае не критично))) На практическую стрельбу не повлияет, а добиться максимального историзма в данной модели не стоит. А так, да, посмотрел, - действительно, пушка задранная вверх смотрится немного неестественно...
Ну вот очередной отчет о проделанной работе. ))) Поменял натяжители гусениц на усиленные. Брал в магазине танкового клуба «Прорыв». Инет в помощь. С чем столкнулся на КВ1 (не знаю как в Тигре). Для установки деинсталлируем родные натяжители, спиливаем выступ на пластике борта и рассверливаем отверстие, куда вставлялся ленивец под диаметр резьбового вала нового натяжителя. Пришлось снять дремелем (напильником) часть крепежа. Иначе не встают на места, - мешает крепеж ванны к бортам. Просверлил пару отверстий в средней части каждого натяжителя для того, чтоб можно было фиксировать при затягивании после регулировки гуслей. Накрутил и законтрил на валу гайки для удобства регулировки. Трубку, прилагаемую в комплекте, одевать не стал, ибо некуда))). Вместо этого, в отверстие, оставшееся от непосредственно самого механизма натяжителя, вставил стяжку 5 мм (два болта и в центре удлиненная гайка) см фото. Можно проще обойтись одной шпилькой, но не было под рукой, слепил из того что было. Стало ооочень жестко!
С мордой закончили, приступаем к замене редукторов на 5:1 от тайген и установке опорных подшипников. Здесь все тоже не вдруг получилось. Для начала пришлось пройтись наждачкой по валам редукторов, ибо не входили в подшипники, буквально чуть-чуть. Заднюю чашу, она кстати, из силумина, демонтируем (приклеена). В отверстия 3шт. болтиками крепим новую чашу с подшипниками (брал в том же магазине). Заводим в них валы редукторов. Первый сюрприз, гайка верхняя внутри ванны не дает встать на место редуктору. А уж с одетыми чехлами и подавно. Пришлось перевернуть гайками наружу (там не видно, когда ведущая одета). Завел, приготовился наслаждаться... хрен. Ведущая цепляет за грязесброс (такая закорюка перед задней шестерней) с жутким звуком)) Причем, с обеих сторон. Ослабил крепеж опорных и сдвинул до упора назад (отверстия в бортах чуть больше диаметров болтиков и позволяют). Запустил... работает! В очередной раз разобрал, набил смазкой, одел чехлы. С ходовой закончил! Электронику переставил на более жесткую пластину (схитил у жены разделочную доску тоненькую 2 мм и почикал))
При испытаниях возник такой вопрос. Трогается плавно, ехать можно, ну очень медленно. Это здорово, реалистично. Но при попытке сделать плавный поворот, малейшее лишнее движение стиком в сторону приводит к развороту танка, т.е. гусля не останавливается, а начинает реверс делать. Т.е. большой радиус (метра полтора можно описать), при этом видно, что внутренняя гусля неподвижна, а на маленьком радиусе врубается раздрай гуслей. Куды копать? Есть какие-то регулировки чувствительности в аппе?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Социальные закладки